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There are cities that we visit and cities that visit us, that get under our skin like the golden dust of the Sahara, blending into our memory even before we leave. Marrakech is like that: a place that is not content with just being seen. It demands to be felt.
They call it the Red City because of its adobe walls that burn under the sun, but its true color is contrast. Here, the chaos of the souks and the silence of the hidden courtyards share the same sky. The scent of tajine and saffron competes with the aroma of orange trees in the riads. Calls to prayer echo over speeding mopeds, and storytellers in Jemaa el-Fna have been speaking to attentive ears for centuries.
Why do travelers get lost (and find themselves) here?
- For the secrets that maps don’t show: the zellige-tiled courtyards where the locals drink mint tea, the low doors that hide gardens of Paradise.
- And for the history that still pulsates: in the hands of artisans shaping copper in the Place des Ferblantiers, in the murmurs of the hamam baths where more than just the body is washed.
- For the mysticism that hangs in the air: they say that the walls of the Medina hold baraka (blessing) and that those who lose a day in the labyrinth of alleys are, in fact, being guided.
Marrakech is not a city for hurried tourists. It invites you to slow down, to let your senses dictate the way. And perhaps that is why you never truly leave it behind. A little of its red dust always remains on the soles of your shoes, and the scent of cinnamon and mystery lingers in your suitcase.
Will you come and discover it?
Disclaimer: I use affiliate links here, which means that if you buy something through my affiliate links, I receive commission at no additional cost to you! Read my disclosure for more information.
The First Impact
The plane landed in Marrakech after dark, and the first breath of warm air that hit me as I descended the stairs brought an unexpected smell, the dry scent of the desert that never sleeps. It was almost 11 p.m. when I got into the taxi that would take me to the Medina, and through the open window, Marrakech revealed itself in fragments. Men in djellabas chatting in groups under yellow lights, motorcycles cutting through the darkness like fireflies, the occasional whistle of a night vendor pushing a tea cart.
And then, halfway there, the Medina appeared before me.
There it was, with its vibrant atmosphere, as only an ancient city can create. The narrow streets, lit by flickering lanterns, seemed to breathe history. I realized that Marrakech, even at night, did not sleep.
The Contrast: Nighttime in Jemaa el-Fna and the Silence of the Riad
When I finally arrived at Jemaa el-Fna Square, the heart of Marrakech, I realized firsthand what so many people describe. The nighttime rhythm, more intimate, full of people, colors, smells, and lights. The food stalls were still steaming, with street chefs grilling meat skewers under the light of hanging lamps. A group of Gnawa musicians beat drums in a corner, the sound echoing like a distant heartbeat. The square was crowded with tourists and locals alike—families eating together, men smoking shisha under the stars.
And then, the riad.
In a narrow alley, a discreet door, almost invisible in the mud wall. On the other side, a courtyard lit by diffused light, the mosaic floor shining under the moonlight, and the murmur of a fountain. The young man at the reception desk who welcomed me, with a calm smile, was the mirror of that place, a haven of peace in the center of a chaotic Medina. The contrast was so striking that it confused the senses. Outside, the city breathed nightlife. Inside, time seemed to have stopped centuries ago.
The Medina – A Labyrinth of Stories
Jemaa el-Fna: The Stage That Never Sleeps
During the day, the square is a spectacle of colors and shouts. Snake charmers with snakes basking in the sun, women drawing henna on strangers’ hands as if they were parchments, and the inevitable orange juice vendors, whose cries of “Dirham! Dirham!” mingle with the clinking of glasses. But it was at night that Jemaa el-Fna won me over.
Under the flickering lights of the food stalls, the square is transformed. The tourists diminish, the locals increase. Men in djellabas lean against wooden benches, sharing tajine dishes and life stories. In one corner, an old Berber storyteller gathers listeners around him, his hands drawing in the air, and even without understanding every word, I could sense the drama in his tone.
And then there are the orange juices.
Not the ones from the loudest vendors, but the ones from the quiet man in the southwest corner, who offered me a glass without charging me, just because I stopped to look at the faded photos of his son in Europe, stuck to his stall. It was there, between freshly squeezed oranges and memories, that the Medina ceased to be a postcard.
How Getting Lost Is the Best Way to Find the Unexpected
I got lost. It was inevitable. A detour to escape a group of tourists, a miscalculated turn, and suddenly, silence.
The sound of the souk disappeared. I was in a narrow alley, where the sun barely reached, with honey-colored walls and a half-open door. I decided that I wanted to get even more lost and that I wanted to explore Marrakech beyond the obvious tourist itineraries.
For a few hours, I wandered through narrow streets lined with traditional shops. Far from the hustle and bustle of the central souk, where souvenirs are the common denominator in all the stores. I found bakeries filled with the sweet smell of freshly baked bread. Barbershops that made me imagine what it must have been like before mass tourism arrived. I wandered through alleys where iron was worked by hand.
Until, at one point, an elderly gentleman approached me and asked, “Are you lost? Do you need help? The main square is that way.” I smiled and thought, “This is where I want to be, in this Marrakech, without tourists!”
Women Artisans Center
Once inside the Medina, I found a place where peace intersects with the art of Marrakech’s women artisans, in a courtyard, surrounded by several buildings where women from various cooperatives make incredible handicrafts and display them.
An extraordinary opportunity to admire their work and support their projects. Traditional rugs were hanging, basketry of all shapes and sizes, leatherwork, painting, and pottery.
I decided to go into one of the shops to appreciate the work being done there. I was greeted with open and sincere smiles, which made me realize that nothing was being pushed on me there. There, the greatest value was in showing that these women did phenomenal work and that their art was a means of subsistence.
I sat in the courtyard sipping tea, thinking about how this type of initiative can change a society, as long as opportunities are created.
The Gardens of Marrakech
Marrakech is a city that burns under the desert sun, but hides gardens that are perfect havens of tranquility. Places where water flows, shadows are generous, and time seems to slow down. Some are famous, others almost secret, but all tell a story.
Jardin Majorelle – The Blue that Became a Symbol
The most famous, but not by chance. Created by French painter Jacques Majorelle in the 1920s and later saved by Yves Saint Laurent, this garden is an explosion of colors: the intense cobalt blue of the walls, the vivid green of the cacti, the golden yellow of the stone paths.
What makes it unique? The botanical collection (plants from five continents) and the small Berber museum, which houses jewelry and textiles from the Atlas Mountains.
Travel tip: Go at opening time to avoid the crowds. In the quieter corners, you can still hear the sound of birds instead of cell phones ringing.
- The Jardin Majorelle – open every day from 8:00 a.m. to 6:30 p.m. Last admission at 6:00 p.m.
- The Pierre Bergé Museum of Berber Arts – open every day from 8:30 a.m. to 6:00 p.m. Last admission at 5:30 p.m.
- The Musée Yves Saint Laurent Marrakech – open every day except Wednesdays, from 10:00 a.m. to 6:30 p.m. Last admission at 6:00 p.m.
Official website to purchase tickets: E-Ticket – JARDIN MAJORELLE
Le Jardin Secret – The Rebirth of a Forgotten Palace
Hidden among the labyrinths of the Marrakech Medina lies a botanical and historical treasure: Le Jardin Secret. More than just a garden, this place is a living testimony to Arab-Andalusian architecture and the art of Moroccan oases.
Less known but equally stunning, this garden was part of a 19th-century palace and only reopened to the public in 2016 after extensive restoration work. Divided into two worlds: an Islamic garden (perfect geometry, water channels) and an exotic garden (palm trees, banana trees). The unique and historic irrigation system will amaze you.
It is the ideal place to spend a few hours reading a book or simply observing the beauty of the species found there. In the center of the Medina of Marrakech, but far from the noise and confusion. It is an oasis of peace.
Secret: Climb the tower next to the restaurant for a superb view—the Medina seen from above, without haste, with birdsong as a soundtrack.
- Opening hours:
- February to October: 9:30 a.m. to 6:30 p.m.
- March to September: 9:30 a.m. to 7:30 p.m.
- November to January: 9:30 a.m. to 6:00 p.m.
- Open every day. Last admission: 30 minutes before closing.
- Where to buy tickets? On the official website Le Jardin Secret Marrakech – Home or at the ticket office.
The Koutoubia Mosque Gardens
While the eyes of the world turn to the iconic minaret of the Koutoubia Mosque, few notice its gardens—a haven of simplicity and order amid the chaos of the Medina.
Everyone comes to see Marrakech’s most famous mosque, but few explore its side gardens. They are simple, with lawns, rose gardens, and fountains, but they offer an unusual sense of peace in the center of the city.
What makes these gardens so special? Their sacred geometry, with perfect beds of rose bushes, orange trees, and palm trees, lined up like a living carpet, and stone paths that follow Islamic patterns, reflecting harmony and balance. The Secret of the Centennial Olive Trees – Some trees are centuries old, silent witnesses to empires, trade routes, and travelers.
In 2016, the gardens were restored to recreate the original 12th-century design—the same period when the mosque was built. The water channels that wind between the flower beds use the same irrigation system (khettara) that was installed 800 years ago.
The Forgotten Gardens of the Riads
Many riads have internal gardens that are small paradises. The one at Riad Yima (by designer Hassan Hajjaj) is an example: pop colors, vintage chairs, and a spirit that mixes Morocco with the 1960s.
How to visit? Some allow non-guests to enter (it’s worth asking or booking afternoon tea).
The Most Emblematic Heritage
Marrakech is a city that unfolds in layers of history, where every alleyway, every courtyard, and every tile tells a part of its soul. During my trip, I managed to explore only two of its most iconic jewels: the Bahia Palace, with its fairytale halls (and the extensive construction work that hid them), and the Ben Youssef Madrassa, where Islamic architecture reaches its peak in delicacy and grandeur.
These two places, so different from one another, sum up the paradox of Marrakech: a city that enchants us with its beauty, yet also tests us with its heat, crowds, and endless renovations. Still, even imperfect, its magic is impossible to deny.
Ben Youssef Madrassa: Where History and Serenity Meet
Among the treasures of Marrakech, the Ben Youssef Madrassa stands out not only for its stunning architecture but also for its history as one of the most important centers of learning in the Islamic world. Founded in the 14th century by the Merinid Sultan Abu al-Hassan and later rebuilt in the 16th century by the Saadian Abdallah al-Ghalib, this madrasa was for centuries a beacon of knowledge, housing more than 900 students who studied the Koran, law, and science here.
As soon as you walk through its carved wooden gate, you are greeted by a central courtyard that looks like something out of a dream. The cool marble floor contrasts with the zellige tiles in fantastic geometric patterns, while the carved cedar arches and stucco walls covered with Arabic calligraphy envelop you in an almost sacred atmosphere. In the center, a small reflecting pool reflects the light, creating a play of shadows and sparkles that changes as the hours pass.
Climbing the narrow stairs, we reach the students’ rooms, tiny, austere cells reminiscent of the simple life of those who dedicated years to their studies here. It is impressive to imagine how these spaces, now silent, once echoed with the debates and recitations of generations of scholars.
I decided to visit the Madrassa right when it opened (at 9 a.m.), and it was the best decision I could have made. In the first few minutes, I had the privilege of exploring the courtyards and corridors almost alone, hearing only the sound of running water and my footsteps on the stone steps. The soft, golden morning light accentuated every detail of the decor, making the experience almost meditative.
But around 10 a.m., the scene changed: groups of tourists began to arrive, guides shouted explanations in multiple languages, and the initial silence gave way to the typical buzz of busy tourist spots. The magic, though not gone, became more difficult to appreciate.
Is it worth a visit? The Ben Youssef Madrasa is not just a monument; it is a gateway to Morocco’s intellectual and spiritual past. Even with the inevitable flow of visitors, there is a quietness that persists within its walls — a feeling that, for a moment, we have touched something greater than ourselves.
Opening hours
- Normal period: 9:00 a.m. to 7:00 p.m., every day
- During Ramadan: 9:00 a.m. to 6:00 p.m., every day.
Prices
Tickets are not available for purchase on the official website at the time of writing. However, you can purchase tickets at the ticket office at the entrance (visit early to avoid the long lines) or combined tours through GetYourGuide.
| Type of visitor | Ticket Office Prices |
| Foreign Visitors – Adults | 50 DH |
|---|---|
| Children under 12 years old | 10 DH |
| Group of 21 or more people | 30 DH |
The Bahia Palace: Beauty and Chaos Under the Marrakech Sun
There are places that, even under less than ideal circumstances, take our breath away. The Bahia Palace is one of them. Built in the 19th century to be the most magnificent palace in Morocco, this labyrinth of courtyards, gardens, and ornate rooms promised a journey back to the days of splendor of the grand viziers. But the reality of my visit was… exhausting.
I arrived at the palace shortly before noon on a day when the thermometer read 90°F. The air was heavy to breathe and shade — that rare commodity in Marrakech — seemed to have been abolished from the entrance courtyard.
As I waited in line under the relentless sun, I saw groups of tourists fanning themselves with improvised fans (folded palace brochures) and bottles of water that disappeared in seconds.
Inside, the famous Great Central Courtyard, which in photos appears as a sea of gleaming marble, had half of its area surrounded by wooden hoarding. Here and there, workers hammered, sawed, and carried bags of cement, while “Restricted Area” signs cut off access to the most beautiful porticos.
Even so, despite the scaffolding looming over the mosaics, one could imagine the grandeur of the place: the painted cedar ceilings, the zellige tiles in wonderful patterns, the interior gardens where the women of the harem once strolled. In some rooms less affected by the construction work, the carved wooden doors still filtered the light in delicate patterns, casting dancing shadows on the floor.
To make matters worse, the palace was overflowing with people. Tour groups jostled through the narrow corridors, guides shouted in three languages at once, school groups were on field trips, and influencers posed for hours in the same photogenic corners to get “the perfect shot.”
Was it worth it? Yes, but with reservations. The Bahia Palace is indeed a jewel of Moroccan architecture. Every detail, from the golden doors to the stucco imitating lace, shows a level of detail that seems impossible today. But the experience was less spectacular due to the terrible timing (construction work + heat + crowds).
In the end, I was left with the feeling of having seen only half of the palace — as if I had been shown a sublime painting, but with half of it covered by a cloth. Perhaps it’s an excuse to return on a quieter day, when Marrakech takes a deep breath and the Bahia regains all its splendor.
⏰ Opening hours: open daily from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
💰Entrance fee: 70 dirhams per person
📍Where to buy tickets? At the ticket office
El Badi Palace: The Lost Splendor of the Red City
Among the monuments of Marrakech, El Badi Palace occupies a special place—not for what it shows, but for what it leaves to the imagination. During my visit, time was short and I had to prioritize other places, but the fascinating history of this ruined palace remained an invitation for a future trip to Marrakech.
What Makes El Badi So Unique? Built in the 16th century by Sultan Ahmed al-Mansur to celebrate a military victory, El Badi was once considered one of the wonders of the Islamic world. Its splendor is said to have rivaled the palaces of Andalusia and the East. Italian marble, gold from Sudan, jade from the caravans of the Sahara—the materials tell the story of an empire that stretched from the Mediterranean to sub-Saharan Africa.
Today, only the red clay walls and the outlines of the gardens remain, but the grandeur of the place can still be felt. The empty niches, broken columns, and traces of tiles are like verses of an unfinished poem, where each visitor can fill in the spaces with stories.
⏰Opening hours: open daily from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
⏰Best time to visit: Late afternoon, when the golden sun illuminates the walls and the heat subsides.
💰Tickets: can be purchased at the ticket office on site or through the official website El Badi Palace Marrakech | Tickets
Photography and Perfumes: Off the Beaten Track
The House of Photography: A Hidden Treasure in the Medina of Marrakech
On one of my aimless strolls through the Medina, away from the chaos of the souks, I came across a discreet building marked only by a simple sign: “Maison de la Photographie.” Without high expectations, but as a photographer, I went inside and discovered one of the most fascinating (and little-known) places in the city.
Unlike traditional museums, this restored old house houses an impressive collection of photographs that capture the essence of Morocco between 1870 and 1950. They are intimate portraits of a country in transformation: Berber tribes in the Atlas Mountains, wearing costumes and jewelry that are rarely seen today. Urban scenes of Marrakech before tourism, the same streets, but with a completely different rhythm. Family portraits that show the discreet elegance of everyday Moroccan life in the last century.
It is not an overwhelming museum, just three floors of an old house, where each photo seems to have been handpicked. You can see everything in an hour, without the typical fatigue of big museums.
On the top floor, a terrace café offers one of the best views of the Medina. Alone up there, with a mint tea in my hand and the minarets silhouetted against the horizon, I understood why this place is so special: it combines art, history, and a moment of pause.
Practical Information (For Those Who Want to Go):
📍 46 Rue Souk Ahal Fassi, Medina
⏰ Open every day, 9:30 a.m.–7 p.m.
💰 Admission: 50 dirhams (about €5) – includes access to the terrace
In a tourist destination like Marrakech, the Maison de la Photographie is a breath of fresh air. There are no cheap souvenirs or poses for selfies – just images that remind us that behind the red city that everyone photographs, there is another, quieter city that stands the test of time.
The Perfume Museum: A Sensory Experience
In a quiet corner of the Medina, far from the hustle and bustle of the more touristy souks, I found a discreet door announcing “Musée du Parfum.” Driven by curiosity and a desire to discover a less obvious side of Morocco, I went inside. What I found was one of the most refined (and unexpected) experiences of my trip.
This small museum, housed in a restored traditional house, reveals the central role of aromas in Moroccan culture and is a true olfactory journey. Inside, we can find the history of perfume in the Arab world, from the caravan routes that brought incense from the East, the secrets of traditional distillation, with copper stills that look like works of art, and local raw materials: roses from the Dadès Valley, orange blossom, and mint from Meknès.
Intimate Atmosphere – unlike crowded museums, each visitor is invited to a personal experience. The guides patiently explain the alchemy of aromas, without rushing.
The Aroma Game – the most memorable part: identifying blind fragrances in a specially designed room. Closing my eyes, I tried to distinguish opium from cedar, amber from jasmine, a true lesson in the senses.
Useful Information:
📍 2 Derb Chérif, Rue Mouassine, Medina
⏰ Open daily from 9:30 a.m. to 6:30 p.m.
💰 Admission: 50 dirhams (about €5)
Must-see tip: Be sure to visit the museum shop, where you will find unique fragrances that are very different from the tourist products sold in the souks.
In an increasingly visual world, the Musée du Parfum offers a deeply sensory experience. More than just seeing, we are invited to smell and to feel the essence of Moroccan culture.
It was here that I understood how aromas—discreet but persistent—are perhaps the most lasting memory we bring back from Marrakech. The smell of spices in the air, the scent of orange trees at dusk, the aroma of mint tea served with hospitality…
El Mellah: The Forgotten Marrakech
While tourists lose themselves in the labyrinthine streets of the Medina or marvel at the Majorelle Gardens, there is one neighborhood that remains off the beaten track—El Mellah, the old Jewish quarter of Marrakech.
Here, the streets speak of a past that many are unaware of, and every corner reveals a city within a city, more intimate, more human, and deeply moving.
Founded in the 16th century, El Mellah was for centuries the heart of the Moroccan Jewish community. Today, although many of its inhabitants have left, the neighborhood retains a unique atmosphere, where time seems to have stood still.
The streets are wider than in the Medina, the houses feature carved wooden balconies—a rarity in Moroccan architecture—and the buildings, some decaying, others carefully restored, tell stories of an era of coexistence between cultures.
The souk of El Mellah is a world apart. Far from the tourist frenzy, here you can buy fresh fish, spices in golden piles, and vegetables that paint the stalls red, green, and orange. The vendors call us with a discreet wave, without the usual pressure. In one corner, a vintage fabric store displays antique silks that could have dressed past generations, and in another, a goldsmith works silver using ancestral methods.
And then there are the traditional bakeries, where pain au chocolat and baguettes are baked alongside msemen and harsha — a legacy of the fusion of Jewish and Moroccan influences.
In the middle of this quiet neighborhood, the Lazama Synagogue (16th century) is a hidden treasure. Its blue and white courtyard, decorated with Stars of David and Hebrew inscriptions, is an oasis of tranquility.
A few steps away, the Jewish cemetery stretches out under the sun, with white tombstones that look like waves in a sea of stone. Some are worn by time, others display inscriptions in Hebrew, French, and Arabic—a testament to the complex identity of this place.
El Mellah is not a museum, nor is it a tourist attraction. It is a living neighborhood, where children play outside old houses, old men chat on park benches, and roots intertwine. In recent years, young Moroccans—artists, designers, chefs—have been rediscovering the neighborhood, opening discreet cafés and modern craft shops that respect the soul of the place.
El Mellah is not just a neighborhood—it is a reminder that Marrakech has always been a mosaic. And in a world where so many places become caricatures of themselves, this corner of the city resists, authentic and full of layers to discover.
The tradition of tea in Marrakech
Marrakech is a city that lives in layers. While the streets are bustling with movement, colors, and aromas, there is a refuge above the chaos: the terraces.
Scattered like suspended balconies above the Medina, these spaces are an oasis of calm where you can enjoy a fresh mint tea while your eyes wander over the endless earth-colored rooftops, minarets, and, in the distance, the imposing snow-capped Atlas Mountains.
In any café or restaurant with a terrace, the ritual is almost sacred: a studded metal tray arrives at the table, carrying a steaming or iced teapot, overflowing with fresh mint and two sugar cubes that slowly dissolve in the golden liquid.
The first sip is always a surprise: sweet, but with a slight bitterness that awakens the senses. Meanwhile, the sunset paints the buildings in shades of honey and carmine, and the calls to prayer echo from mosque to mosque, like a heavenly symphony.
If there is one piece of advice that remains after visiting these places, it is this: take your time. In Marrakech, time is measured by the number of cups of tea drunk while the city below dances to its rhythm.
Atay Cafe
Certain places don’t appear in tourist guides, but they capture the essence of a city better than any famous spot. Atay Café is one of them. Hidden in a maze of narrow streets near the bustling Jemaa el-Fna Square, this small terrace invites you to stop, breathe, and let Marrakech envelop you without haste.
Climbing the narrow stairs of Atay Café is like discovering a well-kept secret. The terrace, modest but full of charm, opens onto a sea of red roofs, with the city’s minarets dominating the skyline. Here, there are no extravagant luxuries, just colorful cushions, Parisian-style wrought-iron tables, and the murmur of travelers who have decided to escape the frenzy of the streets.
The mint tea arrives in a traditional teapot, accompanied by a simple but sincere smile. It’s not the most elaborate in town, but there’s something about it that tastes like home, as if we were being welcomed onto the balcony of a Moroccan friend. As the sun warms the bricks around us, it’s impossible not to surrender to the slow pace of the place.
The real luxury of Atay Café? The absence of an agenda. No influencers are taking perfect selfies, no hurried tourists. Just the comings and goings of swallows, the clinking of cups, and, down below, the distant echo of vendors setting up their stalls. It’s one of those places where we realize that, in Marrakech, the magic is not only in the monuments, but in the corners where the city breathes without worrying about being seen.
Tip: If you go in the late afternoon, order a msemen (flaky pancake) with melted cheese to accompany your tea. And leave your cell phone in your bag—this is one of those moments that is best savored without filters.
The Most Iconic Café in Marrakech
Bacha Café
If Marrakech were a fairy tale, Bacha Café would be the palace where the characters sit down to drink tea from crystal glasses. Located in the heart of Dar el Bacha, a former royal residence converted into a museum, this tea room is not just a place to take a break; it is an experience that transports visitors to the golden age of pashas and Saharan caravans.
Right at the entrance, we are greeted by an orange tree garden and a courtyard decorated with zellige tiles in mesmerizing geometric patterns. But it is inside that the magic happens: large rooms with high ceilings, shelves filled with old books, and marble tables where every detail, from the linen napkins to the porcelain sugar bowls, seems to have been placed with almost theatrical precision.
Unlike the informal terraces of the Medina, here the ritual is sophisticated and intentional. The menu is an encyclopedia of more than 200 varieties of teas and coffees, from exclusive blends such as “Mint From The Atlas” to rare coffees from Ethiopia and Yemen. Everything arrives in a silver teapot, accompanied by dates stuffed with argan butter and madeleines still warm from the oven.
My advice? Don’t let yourself be intimidated by the waiting time. Sign up and keep the “alarm” you are given. Time flies, and in less than half the time you were told, you’ll be inside enjoying every moment.
My advice beyond the advice? Try the cakes and other delicacies that are available. You won’t regret it!
Yes, the prices are higher than at a local café (a cup of tea can cost around MAD 60), but this is one of those places where you pay for the immersion in the experience and not just for the drink. Among the walls decorated with old photographs of Morocco, it’s easy to imagine what life was like when this building was a diplomatic palace, welcoming figures such as Winston Churchill and Josephine Baker.
Practical tip: Go at lunchtime (before 2 p.m.) to avoid queues. Make sure to explore the Dar el Bacha Musée des Confluences next door, a fascinating museum about the country’s cultural routes.
Where to Stay and Eat in Marrakech: A Personal Experience Among Endless Possibilities
Marrakech is a city that demands a refuge—a place where you can escape the chaos of the Medina while still feeling immersed in its magic. In my case, that place was the Riad Wazani Square & Spa, an oasis of tranquility that became my perfect base.
But the truth is that the range of accommodation here is as vast as the patterns on Moroccan tiles: from budget riads to luxurious palaces, there are options for all tastes and, of course, all budgets.
Why Did This Riad Stand Out?
- Balanced Location: Close enough to Jemaa el-Fna Square to be convenient (just a 2-minute walk), but far enough away to ensure peace.
- Authenticity with Comfort: The courtyard has a small pool, rooms that blend traditional zellige, and modern amenities.
- Human Touches: Breakfast on the terrace overlooking the minarets and staff who treated guests like friends.
But Marrakech offers much more—from social hostels where you can share stories with backpackers to boutique hotels with spas and breathtaking decor, as well as local apartments that give you a different perspective on the city. The secret? Choose according to what you are looking for: luxury, authenticity, or a mix of both.
Among hundreds of restaurants ranging from tourist traps to hidden gems, L’mdina Marrakech stood out for its authenticity without sacrificing comfort.
What Made It Special?
- Traditional Flavors with a Refined Touch: Slow-cooked tajines, crispy pastilla, and homemade mezze.
- Moroccan Rhythm: No rush, with time to savor every bite and chat with the staff… and complimentary tea at the end of the meal!
However, the city is a gastronomic festival: For tourists, there are restaurants with menus in 10 languages and folk dance shows. For travelers, there are hidden taverns where you can eat the best msemen (Moroccan pancakes) for 5 dirhams, or dadas (local eating houses) with no menu, just the dish of the day.
In Marrakech, there is no shortage of options. The challenge is to find the one that suits you best. It could be a noisy riad full of travelers or a quiet one where you can only hear the sound of the fountains. An Instagram-worthy restaurant overlooking the Koutoubia or a street stall where you eat with your hands.
In my case, the Riad Wazani Square & Spa and L’mdina Marrakech were that perfect combination: authenticity without sacrificing comfort. But the city is ready to offer you your own experience, whatever your style.
Extra but Essential Tips
Marrakech is a city of contrasts—vibrant and touristy, but deeply rooted in Islamic culture. To make the most of it without committing any faux pas, here are some practical tips that will save you money, time, and embarrassing situations.
Money
Forget the currency exchange offices in Jemaa el-Fna Square or at the airport (very high commissions!). The Hotel Ali, near the square, has a currency exchange counter with the best rates in town and zero commissions. It’s where the locals and riad owners go. Just walk in, exchange your money (bring your passport), and walk out with your dirhams without any drama.
📍 Hotel Ali — Rue Moulay Ismail, 2 min from the square.
Most souks, cafes, and taxis only accept cash. Withdraw dirhams from bank ATMs (BMCE, Attijariwafa) to avoid absurd fees — and always keep coins (1-2 MAD) for public restrooms (yes, you even have to pay at Jemaa el-Fna!).
Bonus: If you need a pharmacy, Pharmacie du Progrès (Rue Bab Agnaou) has English-speaking staff and sells everything without a prescription (even antibiotics).
Boarding Passes
Attention, low-cost travelers: airlines such as Ryanair and EasyJet require a boarding pass printed at Marrakech airport. If you don’t have one, you’ll have to pay a variable fee to have it printed there (yes, it’s a lucrative business for them).
Solution: print it at your riad/hotel before you leave or look for a copy shop in the Medina (there are several near Rue Riad Zitoun el-Kedim).
What to Wear in Marrakech: Balancing Comfort and Respect
Morocco is a Muslim country, and although Marrakech is more liberal than other cities, it is important to avoid overly revealing clothing to respect the local culture and minimize unwanted attention.
- For women: Opt for dresses or skirts below the knee, loose pants, or light tunics. Covering your shoulders (with a kaftan or scarf) is helpful, especially when visiting mosques or less touristy areas.
- For men: Avoid very short shorts and sleeveless shirts in traditional areas.
- Footwear: Bring comfortable shoes that are easy to slip on and off (you will be taking them off often in riads, mosques, and some restaurants).
- Extra tip: A light scarf is useful not only for covering your shoulders, but also for protecting you from the sun or dust in the streets of the Medina.
Note: In resorts and more touristy areas (such as riad swimming pools), the dress code is more relaxed, but when going out on the street, it is advisable to adapt.
Local SIM card (but not at the airport)
A Maroc Telecom or Orange SIM card (5GB of data costs ~50 MAD / €5) is essential for maps and Uber. Avoid buying at the airport—the shops in the Medina (look for “Inwi” or “Maroc Telecom”) have better prices and activate it on the spot.
You can always use eSIM if your device allows it. I used AIRALO’s and it worked perfectly. Use my code to get a discount!
“No, thank you” doesn’t work. Here’s the trick:
The persistent vendors in the souk respond better to humor and firmness than to being ignored.
A smile and a “Non, merci, je suis marocain aujourd’hui!” (“No, thank you, I’m Moroccan today!”) usually does the trick. If they persist, “Allah ybarek fik” (“God bless you”) is the code word to leave them without a response.
Dinner Without a Reservation? Forget the Famous Places
Want to dine at Nomad, Le Jardin, or La Famille? Make a reservation 2-3 days in advance (ask your riad to call).
At the door, they will tell you that “there are no tables for 2 hours,” even if the restaurant is half empty — it’s a strategy to create exclusivity.
Water: Never Turn on the Tap
The water in Marrakech is not drinkable, and even the locals avoid it. Buy sealed bottles (5 MAD in hanouts/small shops). Be careful with ice and natural juices on the street! Avoid stomach upsets at all costs.
Transportation: Petit Taxi = Always Use the Meter
Petit taxis (red) are cheap, but always insist that they use the meter (the initial fare is 7 MAD). If they refuse, get out and call another one. For long trips (e.g., Majorelle Garden), agree on the price beforehand (30-40 MAD is fair).
Conclusion – The Marrakech I Carry With Me
Marrakech is undeniably a tourist city. Full of organized tours, crowds of tourists jostling each other, standardized shops, and the inevitable “foreigners’ prices.” I confess that this side of the city never appealed to me – the crowds in Jemaa el-Fna Square, the insistent vendors, the feeling of being in a setting designed for visitors. But here’s the secret: the real Marrakech is not in the guidebooks, it’s in what we allow ourselves to discover.
I take with me the dawn in the Medina with its ochre colors and the sound of the old city waking up, the smell of bread fresh out of the oven in a traditional bakery, and the perfect geometry of the empty courtyards in abandoned buildings in the Medina, where the silence was only broken by the shuffling feet of a resident.
This city taught me that even in the most crowded destinations, all it takes is a detour or a half-open door to find what matters. The best moments came when: I traded sunset on a terrace crowded with tourists for a conversation with the owner of a tea shop I would never have found on Google Maps, when I chose to get lost in residential neighborhoods instead of heading to yet another “must-see” spot, and when I accepted that not everything needs to be photographed, especially the most authentic moments.
Marrakech, in the end, proved to be a good travel teacher: it showed me that mass tourism and authenticity coexist, separated only by our willingness to seek out something different. And that sometimes, the best memory is precisely the one that doesn’t fit on a postcard.
Because in the end, traveling is never about the place. It’s about the version of ourselves that we discover there.
PT
Há cidades que se visitam e há cidades que nos visitam, que entram pela pele dentro como o pó dourado do Saara, misturando-se na nossa memória antes mesmo de partirmos. Marraquexe é assim: um lugar que não se contenta em ser apenas visto. Exige ser sentido.
Chamam-lhe Cidade Vermelha pelas muralhas de tabia que ardem sob o sol, mas a sua verdadeira cor é o contraste. Aqui, o caos dos souks e o silêncio dos pátios escondidos partilham o mesmo céu. O perfume do tajine e do açafrão disputa o ar com o aroma das laranjeiras nos riads. Os chamados à oração ecoam sobre motoretas velozes e os contadores de histórias na Jemaa el-Fna falam para ouvidos atentos há séculos.
Porque é que os viajantes se perdem (e se encontram) aqui?
- Pelos segredos que os mapas não mostram: os pátios de azulejos zellige onde os habitantes locais bebem chá de menta, as portas baixas que escondem jardins do Paraíso.
- Pela história que ainda pulsa: nas mãos dos artesãos a moldar cobre na Place des Ferblantiers, nos murmúrios dos banhos hamam onde se lava mais do que o corpo.
- Pelo misticismo que paira: dizem que as paredes da Medina guardam baraka (bênção) e que quem perde um dia no labirinto de becos está, na verdade, a ser guiado.
Marraquexe não é uma cidade para turistas apressados. É um convite a desacelerar, a deixar que os sentidos ditem o caminho. E, talvez por isso, nunca se sai verdadeiramente dela. Fica sempre um pouco do seu pó vermelho nas solas dos sapatos e o cheiro a canela e mistério na mala.
Vens descobri-la?
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O Primeiro Impacto
O avião aterrou em Marraquexe já no escuro e o primeiro sopro de ar quente que me atingiu ao descer as escadas trouxe um cheiro inesperado, o travo seco do deserto que nunca dorme. Eram quase 11h da noite quando entrei no táxi que me levaria até à Medina e pela janela aberta Marraquexe revelava-se em fragmentos. Homens em djellabas conversando em grupos sob luzes amarelas, motas a cortarem a escuridão como vaga-lumes, o ocasional assobio de um vendedor noturno a empurrar um carrinho de chá.
E então, no meio do caminho, a Medina apresentou-se à minha frente.
Ali estava ela, com a sua atmosfera vibrante, como só uma cidade antiga sabe criar. As ruas estreitas, iluminadas por lanternas tremeluzentes, pareciam respirar história. Percebi que Marraquexe, mesmo à noite, não dormia.
O Contraste: A Noite na Jemaa el-Fna e o Silêncio do Riad
Quando finalmente cheguei à Praça Jemaa el-Fna, percebi presencialmente aquilo que tantos descrevem. O ritmo noturno, mais íntimo, cheio de gente, de cores, cheiros e luzes. As bancas de comida ainda fumegavam, com chefs de rua a grelharem espetadas de carne sob a luz de lâmpadas penduradas. Um grupo de músicos gnawa batia tambores num canto, o som ecoava como um coração distante. A praça estava carregada de turistas e também de locais — famílias a comerem juntas, homens a fumarem narguilé sob as estrelas.
E depois, o riad.
Num beco estreito, uma porta discreta, quase invisível na parede de barro. Do outro lado, um pátio iluminado por luz difusa, o chão de mosaicos a brilhar sob a luz da lua, e o murmúrio de uma fonte. O rapaz da recepção que me recebeu, de sorriso tranquilo, era o espelho daqule lugar, um paraíso de paz no centro de uma Medina caótica. O contraste era tão evidente que baralhava os sentidos. Lá fora, a cidade respirava vida noturna. Ali dentro, o tempo parecia ter parado há séculos.
A Medina – Labirinto de Histórias
Jemaa el-Fna: O Palco que Nunca Dorme
De dia, a praça é um espetáculo de cores e gritos. Os encantadores de serpentes com cobras dormentes ao sol, as mulheres a desenhar hena em mãos alheias como se fossem pergaminhos, e os inevitáveis vendedores de sumo de laranja, cujos gritos de “Dirham! Dirham!” se misturam ao tilintar dos copos. Mas foi à noite que a Jemaa el-Fna me conquistou.
Sob as luzes tremeluzentes das barracas de comida, a praça transforma-se. Os turistas diminuem, os locais aumentam. Homens com djellabas encostam-se a bancos de madeira, partilhando pratos de tajine e histórias de vida. Num canto, um velho contador de lendas berberes agrupa ouvintes ao seu redor, as suas mãos desenham o ar e mesmo sem entender cada palavra, percebi o drama no seu tom.
E depois, há os sumos de laranja.
Não os dos vendedores mais barulhentos, mas o do homem silencioso no canto sudoeste, que me ofereceu um copo sem me cobrar, apenas porque eu parei para olhar as fotos desbotadas do filho na Europa, coladas na sua banca. Foi ali, entre laranjas espremidas na hora e memórias, que a Medina deixou de ser um postal.
Como Perder-se é a Melhor Maneira de Encontrar o Inesperado
Perdi-me. Foi inevitável. Um desvio para fugir a um grupo de turistas, uma curva mal calculada e de repente, silêncio.
O som do souk desapareceu. Estava num beco estreito, onde o sol mal chegava, com paredes cor de mel e uma porta entreaberta. Decidi que queria perder-me ainda mais e que queria explorar Marraquexe para além do óbvio que vem nos roteiros de turismo.
Durante algumas horas percorri ruelas estreitas, com comercio tradicional. Longe da azáfama da zona central do souk onde os souveniers são o denominador comum a todas as lojas. Encontrei padarias de onde saía o cheio doce do pão quente acabado de cozinhar. Barbearias que me levavam a imaginar como teriam sido os tempos em que não havia por ali turismo massificado. Deambulei por becos onde se trabalhava o ferro artesanalmente.
Até que a certa altura um senhor de idade avançava me perguntou: “Está perdida? Precisa de ajuda? A praça principal é para aquele lado.”. Sorri e pensei: “É aqui mesmo, nesta Marraquexe, sem turistas, que quero estar!”
Centro das Mulheres Artesãs
Já dentro da Medina encontrei um lugar onde a paz se cruza com a arte das mulheres artesãs de Marraquexe. Um pátio rodeado por vários edifícios onde mulheres de várias cooperativas fazem trabalhos incríveis de artesanato e os expõem.
Uma oportunidade extraordinária para admirar o seu trabalho e para apoiar os seus projetos. Havia tapetes tradicionais pendurados, cestaria de todas as formas e feitios, trabalhos em couro, pintura e olaria.
Decidi entrar numa das lojas para apreciar os trabalhos que ali se faziam. Fui recebida com sorrisos abertos e sinceros, que me faziam perceber que ali não se impingia nada. Ali, o maior valor estava em mostrar que aquelas mulheres faziam trabalhos fenomenais e que tinham na sua arte uma forma de subsistência.
Sentei-me no pátio a saborear um chá, enquanto pensava em como este tipo de iniciativas pode mudar uma sociedade, bastando para isso que as oportunidades sejam criadas.
Os Jardins de Marraquexe
Marraquexe é uma cidade que queima sob o sol do deserto, mas que esconde jardins que são refúgios perfeitos de tranquilidade. Lugares onde a água corre, as sombras são generosas e o tempo parece desacelerar. Alguns são famosos, outros quase secretos, mas todos contam uma história.
Jardin Majorelle – O Azul que Virou Símbolo
O mais famoso, mas não por acaso. Criado pelo pintor francês Jacques Majorelle nos anos 1920 e depois salvo por Yves Saint Laurent, este jardim é uma explosão de cores: o azul-cobalto intenso das paredes, o verde vivo dos cactos, o amarelo dourado dos caminhos de pedra.
O que o torna único? A coleção botânica (plantas dos cinco continentes) e o pequeno museu berbere, que guarda joias e têxteis do Atlas.
Dica viajante: Vão no horário de abertura para evitar multidões. Nos cantos mais tranquilos, ainda se ouve o som dos pássaros em vez do toque de telemóveis.
- The Jardin Majorelle – aberto todos os dias, das 08h00-18h30. Última entrada 18h00.
- The Pierre Bergé Museum of Berber Arts – aberto todos os dias, das 08h30-18h00. Última entrada 17h30.
- The Musée Yves Saint Laurent Marrakech – aberto todos os dias, excepto quartas-feiras, das 10h00-18h30. Última entrada 18h00.
Site Oficial para comprar bilhetes: E-Ticket – JARDIN MAJORELLE
Le Jardin Secret – O Renascer de um Palácio Esquecido
Entre os labirintos da Medina de Marraquexe, esconde-se um tesouro botânico e histórico: Le Jardin Secret. Mais do que um simples jardim, este lugar é um testemunho vivo da arquitetura árabe-andaluza e da arte dos oásis marroquinos.
Menos conhecido mas igualmente deslumbrante, este jardim foi parte de um palácio do século XIX e só reabriu ao público em 2016, depois de obras profundas de restauro. Dividido em dois mundos: Um jardim islâmico (geometria perfeita, canais de água) e um jardim exótico (palmeiras, bananeiras). O sistema de irrigação, peculiar e histórico, vai deixar-vos maravilhados.
É o lugar ideal para passar umas horas a ler um livro ou apenas a observar a beleza das espécies que lá se encontram. No centro da Medina de Marraquexe, mas longe do barulho e da confusão. É um oásis de paz.
Segredo: Subam à torre do junto ao restaurante para uma vista soberba—a Medina vista de cima, sem pressa, com o canto dos pássaros como banda sonora.
- Horários:
- Fevereiro a Outubro: 9h30 – 18h30
- Março a Setembro: 9h30 – 19h30
- Novembro a Janeiro: 9h30 – 18h00
- Aberto todos os dias. Última admissão: 30 minutos antes de fechar
- Onde comprar bilhetes? No site oficial Le Jardin Secret Marrakech – Home ou na bilheteira
O Jardim da Mesquita Koutoubia
Enquanto os olhos do mundo se voltam para o minarete icónico da Mesquita Koutoubia, poucos reparam nos seus jardins – um refúgio de simplicidade e ordem no meio do caos da Medina.
Todos vêm a mesquita mais famosa de Marraquexe, mas poucos exploram os seus jardins laterais. São simples, com relvados, roseirais e fontes, mas têm uma paz incomum no centro da cidade.
Porque é que estes jardins são especiais? Pela sua Geometria Sagrada com canteiros perfeitos de roseiras, laranjeiras e palmeiras, alinhados como um tapete vivo e os caminhos de pedra que seguem padrões islâmicos, refletindo harmonia e equilíbrio. O Segredo das Oliveiras Centenárias – Algumas das árvores têm séculos de história, sendo testemunhas silenciosas de impérios, rotas comerciais e viajantes.
Em 2016, os jardins foram restaurados para recriar o projeto original do século XII – a mesma época em que a mesquita foi construída. Os canais de água que serpenteiam entre os canteiros usam o mesmo sistema de irrigação (khettara) que os instalados há 800 anos.
Os Jardins Esquecidos dos Riad
Muitos riads têm jardins internos que são pequenos paraísos. O do Riad Yima (do designer Hassan Hajjaj) é um exemplo: cores pop, cadeiras vintage, e um espírito que mistura Marrocos com os anos 60. Como visitar? Alguns permitem entradas para não-hóspedes (vale a pena perguntar ou marcar um chá da tarde).
O Património mais Emblemático
Marraquexe é uma cidade que se desdobra em camadas de história, onde cada ruela, cada pátio e cada azulejo contam uma parte da sua alma. Durante a minha viagem, apenas consegui explorar duas das suas joias mais icónicas: o Palácio Bahia, com os seus salões de conto de fadas (e as obras intermináveis que os escondiam), e a Madrassa Ben Youssef, onde a arquitetura islâmica atinge o seu auge em delicadeza e grandiosidade.
Estes dois lugares, tão diferentes entre si, resumem o paradoxo de Marraquexe: uma cidade que nos encanta com a sua beleza, mas que também nos testa com o seu calor, as multidões e os eternos restauros. Ainda assim, mesmo imperfeita, a sua magia é impossível de negar.
Madrassa Ben Youssef: Onde a História e a Serenidade se Encontram
Entre os tesouros de Marraquexe, a Madrassa Ben Youssef destaca-se não só pela sua arquitetura deslumbrante, mas também pela sua história como um dos mais importantes centros de aprendizagem do mundo islâmico. Fundada no século XIV pelo sultão merínida Abu al-Hassan, e posteriormente reconstruída no século XVI pelo saadiano Abdallah al-Ghalib, esta madrassa foi durante séculos um farol de conhecimento, chegando a albergar mais de 900 estudantes que aqui estudavam o Corão, direito e ciências.
Assim que se atravessa o seu portão de madeira talhada, somos recebidos por um pátio central que parece saído de um sonho. O chão em mármore frio contrasta com os azulejos zellige em padrões geométricos fantásticos, enquanto os arcos de cedro esculpido e as paredes cobertas de estuque com caligrafia árabe nos envolvem numa atmosfera quase sagrada. No centro, um pequeno espelho de água reflete a luz, criando um jogo de sombras e brilhos que muda com o passar das horas.
Subindo as escadas estreitas, chegamos aos quartos dos estudantes, celas minúsculas e austeras que lembram a vida simples daqueles que aqui dedicavam anos aos estudos. É impressionante imaginar como estes espaços, hoje silenciosos, já ecoaram com os debates e recitações de gerações de eruditos.
Decidi visitar a Madrassa logo na abertura (às 9h), e foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Nos primeiros minutos, tive o privilégio de explorar os pátios e corredores quase sozinha, ouvindo apenas o som da água a correr e dos meus próprios passos nos degraus de pedra. A luz da manhã, suave e dourada, acentuava cada detalhe da decoração, tornando a experiência quase meditativa.
Mas por volta das 10h, o cenário mudou: grupos de turistas começaram a chegar, os guias a gritar explicações em múltiplos idiomas, e o silêncio inicial deu lugar ao burburinho típico dos pontos turísticos mais concorridos. A magia, embora não desaparecesse, tornou-se mais difícil de apreciar.
Vale a pena a visita? A Madrassa Ben Youssef não é apenas um monumento, é um portal para o passado intelectual e espiritual de Marrocos. Mesmo com o inevitável fluxo de visitantes, há uma quietude que persiste entre as suas paredes — uma sensação de que, por um momento, tocamos algo maior do que nós.
Horário
- Período Normal: 9h00 – 19h00, todos os dias
- Durante o Ramadão: 9:00 – 18h00, todos os dias.
Preços
Não está disponível a compra de bilhetes no site oficial, à data deste artigo. No entanto, podem adquirir bilhetes na bilheteira da entrada (vão cedo para evitar as enormes filas) ou tours combinados através da GetYourGuide.
| Tipo de visitante | Preços de Bilheteira |
| Visitantes Estrangeiros – Adultos | 50 DH |
|---|---|
| Crianças abaixo dos 12 anos | 10 DH |
| Grupo de 21 ou + pessoas | 30 DH |
O Palácio Bahia: Beleza e Caos Sob o Sol de Marraquexe
Há lugares que, mesmo sob circunstâncias menos ideais, nos roubam o fôlego. O Palácio Bahia é um deles. Construído no século XIX para ser o mais magnífico palácio de Marrocos, este labirinto de pátios, jardins e salas ornamentadas prometia uma viagem aos dias de esplendor dos grão-vizires. Mas a realidade da minha visita foi… extenuante.
Cheguei ao palácio pouco antes do meio-dia, num dia em que o termómetro marcava 32ºC. O ar pesava ao respirar e a sombra — essa mercadoria rara em Marraquexe — parecia ter sido abolida do pátio de entrada. Enquanto esperava na fila sob um sol implacável, via grupos de turistas abanarem-se com leques improvisados (folhetos do palácio dobrados) e garrafas de água que desapareciam em segundos.
Lá dentro, o famoso Grande Pátio Central, que nas fotos aparece como um mar de mármore reluzente, tinha metade da sua área cercado por tapumes de madeira. Aqui e ali, operários martelavam, serravam e carregavam sacos de cimento, enquanto placas de “Área Restrita” cortavam o acesso aos pórticos mais bonitos.
Ainda assim, mesmo com andaimes a espreitar por cima dos mosaicos, dava para imaginar a grandiosidade do lugar: os tetos de cedro pintado, os azulejos zellige em padrões maravilhosos, os jardins interiores onde outrora as mulheres do harém passeavam. Em alguns aposentos menos afetados pelas obras, as portas de madeira talada ainda filtravam a luz em padrões delicados, projetando sombras que dançavam no chão.
Para piorar, o palácio estava a abarrotar. Grupos de excursão empurravam-se pelos corredores estreitos, guias gritavam em três idiomas ao mesmo tempo, grupos escolares em visita de estudo, e influencers posavam por horas nos mesmos cantos fotogénicos para conseguir “a foto perfeita”.
Se valeu a pena? Sim, mas com ressalvas. O Palácio Bahia é, de facto, uma joia da arquitetura marroquina. Cada detalhe, desde as portas douradas até aos estuques que imitam renda, mostra um nível de detalhe que hoje parece impossível. Mas a experiência foi menos espetacular pelo timing terrível (obras + calor + multidão).
No fim, fiquei com a sensação de ter visto o palácio pela metade — como se me tivessem mostrado um quadro sublime, mas com metade coberta por um pano. Talvez seja desculpa para voltar num dia mais calmo, quando Marraquexe respirar fundo e o Bahia recuperar todo o seu esplendor.
⏰ Horário: aberto diariamente das 8h00-17h00
💰Preço de entrada : 70 dirham por pessoa
📍Onde comprar bilhete? Na bilheteira
El Badi Palace: O Esplendor Perdido da Cidade Vermelha
Entre os monumentos de Marraquexe, o Palácio El Badi ocupa um lugar especial – não pelo que mostra, mas pelo que deixa à imaginação. Na minha visita, o tempo foi escasso e levou-me a dar prioridade a outros lugares, mas a história fascinante deste palácio em ruínas ficou como um convite para uma próxima ida a Marraquexe.
O Que Torna El Badi Tão Único? Construído no século XVI pelo sultão Ahmed al-Mansur para celebrar uma vitória militar, El Badi foi outrora considerado uma das maravilhas do mundo islâmico. Diz-se que o seu esplendor rivalizava com os grandes palácios da Andaluzia e do Oriente. O mármore italiano, ouro do Sudão, jade das caravanas do Saara – os materiais contam a história de um império que se estendia do Mediterrâneo à África Subsaariana.
Hoje, restam apenas as paredes de barro vermelho e os contornos dos jardins, mas a grandiosidade do lugar ainda se sente. Os nichos vazios, as colunas interrompidas e os vestígios de azulejos são como versos de um poema inacabado, onde cada visitante pode preencher os espaços com histórias.
⏰Horário: aberto diariamente das 9h00-17h00
⏰Melhor horário: Final da tarde, quando o sol dourado ilumina as paredes e o calor amaina.
💰Bilhetes: podem ser adquiridos na bilheteira no local ou através do site oficial El Badi Palace Marrakech | Tickets
Fotografia e Perfumes: Lugares Fora de Rota
A Casa da Fotografia: Um Tesouro Escondido na Medina de Marraquexe
Num dos meus passeios sem rumo pela Medina, afastando-me do caos dos souks, deparei-me com um edifício discreto, marcado apenas por uma placa simples: “Maison de la Photographie”. Sem grandes expectativas, mas como fotógrafa que sou, entrei e descobri um dos espaços mais fascinantes (e pouco conhecidos) da cidade.
Ao contrário dos museus tradicionais, esta antiga casa restaurada guarda um acervo impressionante de fotografias que retratam a essência de Marrocos entre 1870 e 1950. São retratos íntimos de um país em transformação: Tribos berberes nas montanhas do Atlas, com trajes e joias que hoje raramente se veem. Cenas urbanas de Marraquexe antes do turismo, as mesmas ruas, mas com um ritmo completamente diferente. Retratos de família que mostram a elegância discreta da vida quotidiana marroquina no século passado.
Não é um museu esmagador, são apenas três andares de uma casa antiga, onde cada foto parece ter sido escolhida a dedo. Dá para ver tudo em 1 hora, sem a fadiga típica de grandes museus.
No último piso, um café-terraço oferece uma das melhores vistas da Medina. Sozinha lá em cima, com um chá de menta na mão e os minaretes a desenhar o horizonte, entendi porque é que este lugar é tão especial: une arte, história e um momento de pausa.
Informação Prática (Para Quem Quiser Ir):
📍 46 Rue Souk Ahal Fassi, Medina
⏰ Abre todos os dias, 9h30–19h
💰 Entrada: 50 dirhams (cerca de €5) – inclui acesso ao terraço
Num destino tão turístico como Marraquexe, a Maison de la Photographie é uma lufada de ar fresco. Não há souvenirs baratos, nem poses para selfies – apenas imagens que nos lembram que por trás da cidade vermelha que todos fotografam, há uma outra, mais quieta, que resiste no tempo.
O Museu do Perfume: Uma Experiência Sensorial
Num recanto tranquilo da Medina, longe do burburinho dos souks mais turísticos, encontrei uma porta discreta que anunciava “Musée du Parfum”. Movida pela curiosidade e pelo desejo de descobrir uma faceta menos óbvia de Marrocos, entrei. O que encontrei foi uma das experiências mais refinadas (e inesperadas) da minha viagem.
Este pequeno museu, instalado numa antiga casa tradicional restaurada, revela o papel central dos aromas na cultura marroquina e é uma autêntica viagem olfativa. Lá dentro podemos encontrar a história do perfume no mundo árabe, desde as rotas das caravanas que traziam incenso do Oriente, os segredos da destilação tradicional, com alambiques de cobre que parecem peças de arte e as matérias-primas locais: rosas do Vale do Dadès, flor de laranjeira, menta de Meknès.
A Atmosfera Íntima – ao contrário dos museus mas concorridos, aqui cada visitante é convidado a uma experiência pessoal. Os guias explicam pacientemente a alquimia dos aromas, sem pressa.
O Jogo dos Aromas – a parte mais memorável: identificar fragrâncias cegas numa sala especialmente concebida. Fechando os olhos, tentei distinguir o ópio do cedro, o âmbar do jasmim, uma verdadeira aula sobre os sentidos.
Informações Úteis:
📍 2 Derb Chérif, Rue Mouassine, Medina
⏰ Aberto diariamente das 9h30 às 18h30
💰 Entrada: 50 dirhams (cerca de €5)
Dica Imperdível: Não deixe de visitar a loja do museu, onde encontra fragrâncias únicas, muito diferentes dos produtos turísticos dos souks.
Num mundo cada vez mais visual, o Musée du Parfum oferece uma experiência profundamente sensorial. Mais do que ver, aqui somos convidados a cheirar e sentir a essência da cultura marroquina.
Foi aqui que compreendi como os aromas – discretos mas persistentes – são talvez a memória mais duradoura que trazemos de Marraquexe. O cheiro das especiarias no ar, o perfume das laranjeiras ao entardecer, o aroma do chá de menta servido com hospitalidade…
El Mellah: A Marraquexe Esquecida
Enquanto os turistas se perdem nos labirintos da Medina ou se maravilham com os jardins de Majorelle, há um bairro que permanece à margem dos roteiros convencionais — El Mellah, o antigo bairro judeu de Marraquexe. Aqui, as ruas falam de um passado que muitos desconhecem e cada esquina revela uma cidade dentro da cidade, mais íntima, mais humana e profundamente comovente.
Fundado no século XVI, El Mellah foi durante séculos o coração da comunidade judaica marroquina. Hoje, embora muitos dos seus habitantes tenham partido, o bairro mantém uma atmosfera única, onde o tempo parece ter parado. As ruas são mais largas que na Medina, as casas exibem varandas de madeira trabalhada — uma raridade na arquitetura marroquina — e os edifícios, alguns decadentes, outros restaurados com cuidado, contam histórias de uma era de convivência entre culturas.
O souk de El Mellah é um mundo à parte. Longe do frenesim turístico, aqui vende-se peixe fresco, especiarias em montes dourados e legumes que pintam as bancas de vermelho, verde e laranja. Os vendedores chamam-nos com um aceno discreto, sem a pressão habitual. Num canto, uma loja de tecidos vintage exibe sedas antigas que poderiam ter vestido gerações passadas, noutra, um ourives trabalha prata com métodos ancestrais.
E depois há as padarias tradicionais, onde se assam pain au chocolat e baguettes ao lado de msemen e harsha — um legado da fusão de influências judaicas e marroquinas.
No meio deste bairro silencioso, a Sinagoga Lazama (século XVI) é um tesouro escondido. O seu pátio azul e branco, decorado com estrelas de David e inscrições em hebraico, é um oásis de tranquilidade.
A poucos passos dali, o cemitério judaico estende-se sob o sol, com lápides brancas que parecem ondas num mar de pedra. Algumas estão gastas pelo tempo, outras exibem inscrições em hebraico, francês e árabe — um testemunho da complexa identidade deste lugar.
El Mellah não é um museu, nem um lugar turístico. É um bairro vivo, onde crianças brincam à porta de casas antigas, velhos conversam em bancos de praça e raízes se entrelaçam. Nos últimos anos, jovens marroquinos — artistas, designers, chefs — estão a redescobrir o bairro, abrindo cafés discretos e lojas de artesanato moderno que respeitam a alma do lugar.
El Mellah não é só um bairro — é uma lembrança de que Marraquexe sempre foi um mosaico. E, num mundo onde tantos lugares se tornam caricaturas de si mesmos, esta esquina da cidade resiste, autêntica e cheia de camadas por descobrir.
A tradição do chá em Marraquexe
Marraquexe é uma cidade que se vive em camadas. Enquanto as ruas fervilham de movimento, cores e aromas, há um refúgio acima do caos: os terraços. Espalhados como varandas suspensas sobre a Medina, estes espaços são oásis de calma onde se pode saborear um chá de menta fresco enquanto os olhos se perdem no infinito de telhados cor de terra, minaretes e, ao longe, o imponente Atlas coberto de neve.
Em qualquer café ou restaurante com terraço, o ritual é quase sagrado: uma bandeja de metal cravejado chega à mesa, trazendo um bule de chá fumegante ou gelado, hortelã fresca a transbordar e dois cubos de açúcar que se dissolvem lentamente no líquido dourado. O primeiro gole é sempre uma surpresa: doce, mas com o ligeiro amargo que acorda os sentidos. Enquanto isso, o pôr do sol pinta os edifícios de tons de mel e carmim, e os chamados para a oração ecoam de mesquita em mesquita, como uma sinfonia celestial.
Se há um conselho que fica depois de visitar estes lugares, é este: não tenham pressa. Em Marraquexe, o tempo mede-se pelo número de chávenas de chá bebidas enquanto a cidade, lá em baixo, dança ao seu próprio ritmo.
Atay Cafe
Há certos lugares que não aparecem nos guias turísticos, mas que capturam a essência de uma cidade melhor do que qualquer spot famoso. O Atay Café é um deles. Escondido num labirinto de ruelas próximas da movimentada Praça Jemaa el-Fna, este pequeno terraço é um convite a parar, respirar e deixar que Marraquexe nos envolva sem pressas.
Subir as escadas estreitas do Atay Café é como descobrir um segredo bem guardado. O terraço, modesto mas cheio de charme, abre-se para um mar de telhados avermelhados, com os minaretes da cidade a dominar o horizonte. Aqui, não há luxos extravagantes, apenas almofadas coloridas, mesinhas de ferro trabalhado ao estilo parisiense e o murmúrio tranquilo de viajantes que decidiram fugir ao frenesim das ruas.
O chá de menta chega num bule tradicional, acompanhado de um sorriso simples mas sincero. Não é o mais elaborado da cidade, mas há algo nele que sabe a casa, como se estivéssemos a ser recebidos na varanda de um amigo marroquino. Enquanto o sol aquece os tijolos à nossa volta, é impossível não nos rendermos ao ritmo lento do lugar.
O verdadeiro luxo do Atay Café? A ausência de agenda. Não há influencers a tirar selfies perfeitas, nem turistas apressados. Apenas o vai-e-vem das andorinhas, o tilintar das chávenas e, lá em baixo, o eco distante dos vendedores a prepararem as suas bancas. É um daqueles sítios onde percebemos que, em Marraquexe, a magia não está só nos monumentos, mas nos cantos onde a cidade respira sem se preocupar em ser vista.
Dica: Se forem ao final da tarde, peçam um msemen (panqueca folhada) com queijo derretido para acompanhar o chá. E deixem o telemóvel na mala—este é um daqueles momentos que se saboreiam melhor sem filtros.
O Café mais Icónico de Marraquexe
Bacha Café
Se Marraquexe fosse um conto de fadas, o Bacha Café seria o palácio onde os personagens se sentam para tomar chá em copos de cristal. Localizado no coração do Dar el Bacha, uma antiga residência real transformada em museu, este salão de chá não é apenas um lugar para uma pausa, é uma experiência que transporta os visitantes para a era dourada dos paxás e das caravanas do Saara.
Logo à entrada, somos recebidos por um jardim de laranjeiras e um pátio decorado com azulejos zellige em padrões geométricos hipnotizantes. Mas é no interior que a magia acontece: salas amplas com tetos altíssimos, estantes repletas de livros antigos e mesas de mármore onde cada detalhe, dos guardanapos de linho aos açucareiros de porcelana, parece ter sido colocado com uma precisão quase teatral.
Ao contrário dos terraços informais da Medina, aqui o ritual é sofisticado e intencional. A carta é uma enciclopédia de mais de 200 variedades de chás e cafés, desde blends exclusivos como o “Mint From The Atlas” até aos cafés raros da Etiópia e do Iémen. Tudo chega em bule de prata, acompanhado de dates recheados com manteiga de argan e madeleines ainda quentes.
O meu conselho? Não se deixem intimidar pelo tempo de espera. Façam a inscrição e guardei o “alarme” que vos é dado. O tempo passa a correr e em menos de metade daquilo que vos foi dito, vão estar lá dentro a aproveitar cada momento.
O meu conselho para além do conselho? Provem os bolos e outras iguarias que estejam disponíveis. Não se vão arrepender!
Sim, os preços são mais altos que num café local (um chá pode custar cerca de 60 MAD), mas este é um daqueles lugares onde se paga pela imersão na experiência e não apenas pela bebida. Entre as paredes decoradas com fotografias antigas de Marrocos, é fácil imaginar como era a vida na época em que este edifício era um palácio diplomático, recebendo figuras como Winston Churchill e Josephine Baker.
Dica Prática: Vão no horário de almoço (antes das 14h) para evitar filas. E não deixem de explorar o Dar el Bacha Musée des Confluences ali ao lado, um museu fascinante sobre as rotas culturais do país.
Onde Ficar e Comer em Marraquexe: Uma Experiência Pessoal Entre Infinitas Possibilidades
Marraquexe é uma cidade que exige um refúgio – um lugar onde se possa escapar do caos da Medina e, ao mesmo tempo, sentirmo-nos mergulhados na sua magia. No meu caso, esse lugar foi o Riad Wazani Square & Spa, um oásis de tranquilidade que se tornou a minha base perfeita.
Mas a verdade é que a oferta de alojamento aqui é tão vasta como os padrões dos azulejos marroquinos: desde riads económicos a palácios luxuosos, há opções para todos os gostos e, claro, para todas as carteiras.
Porque é Que Este Riad se Destacou?
- Localização Equilibrada: Próximo o suficiente da Praça Jemaa el-Fna para ser conveniente (apenas 2 minutos a pé), mas suficientemente afastado para garantir sossego.
- Autenticidade com Conforto: Um pátio com uma pequena piscina, quartos que misturam zellige tradicional e comodidades modernas.
- Toques Humanos: O pequeno-almoço no terraço com vista para os minaretes e a equipa que tratava os hóspedes como amigos.
Mas Marraquexe Oferece Muito Mais – Desde hostels sociais onde se partilham histórias com mochileiros até hotéis-boutique com spas e decoração de tirar o fôlego, passando por apartamentos locais que dão outra perspectiva da cidade. O segredo? Escolher conforme o que se procura: luxo, autenticidade ou um misto de ambos.
Entre centenas de restaurantes que variam entre armadilhas turísticas e joias escondidas, o L’mdina Marrakech destacou-se pela autenticidade sem perder o conforto.
O Que o Tornou Especial?
- Sabores Tradicionais com Toque Refinado: Tajines cozinhados lentamente, pastilla crocante e mezze caseiros.
- Ritmo Marroquino: Sem pressa, com tempo para saborear cada garfada e conversar com o staff… e o chá de cortesia no final das refeições!
No entanto, a cidade é um festival gastronómico: Para Turistas, há restaurantes com menus em 10 línguas e espetáculos de dança folclórica. Para Viajantes, há tascas escondidas onde se come o melhor msemen (panqueca marroquina) por 5 dirhams, ou dadas (casas de comer locais) sem menu, apenas com o prato do dia.
Em Marraquexe não faltam opções. O desafio é encontrar o que mais tem a ver convosco. Pode ser um riad barulhento cheio de viajant ou um silencioso onde só se ouve o som das fontes. Um restaurante instagramável com vista para a Koutoubia ou uma bancada de rua onde se come com as mãos.
No meu caso, o Riad Wazani Square & Spa e o L’mdina Marrakech foram essa combinação perfeita: autenticidade sem sacrificar conforto. Mas a cidade está pronta para vos oferecer a vossa própria experiência, seja qual for o vosso estilo.
Dicas Extra mas Essênciais
Marraquexe é uma cidade de contrastes — vibrante e turística, mas profundamente enraizada na cultura islâmica. Para aproveitares ao máximo sem cometer gafes, aqui estão as dicas práticas que vão poupar-te dinheiro, tempo e situações embaraçosas.
Dinheiro
Esquece as casas de câmbio da Praça Jemaa el-Fna ou do aeroporto (comissões altíssimas!). O Hotel Ali, perto da praça, tem um balcão de câmbio com as melhores taxas da cidade e zero comissões. É onde os locais e os donos de riads vão. Basta entrar, trocar o dinheiro (leva passaporte) e sair com os dirhams sem dramas.
📍 Hotel Ali — Rue Moulay Ismail, a 2 min da praça.
A maioria dos souks, cafés e táxis só aceitam dinheiro. Levanta dirhams em ATM’s de bancos (BMCE, Attijariwafa) para evitar taxas absurdas — e guarda sempre moedas (1-2 MAD) para casas de banho públicas (sim, pagas até na Jemaa el-Fna!).
Bónus: Se precisares de farmácia, a Pharmacie du Progrès (Rue Bab Agnaou) tem staff que fala inglês e vende tudo sem receita médica (até antibióticos).
Cartões de Embarque
Atenção, low-cost travelers: companhias como a Ryanair e a EasyJet exigem cartão de embarque impresso no aeroporto de Marraquexe. Se não o tiveres, terás de pagar uma taxa variável para o imprimirem lá (sim, é um negócio lucrativo para eles).
Solução: imprime no teu riad/hotel antes de sair ou procura uma loja de cópias na Medina (há várias perto da Rue Riad Zitoun el-Kedim).
O Que Vestir em Marraquexe: Equilíbrio Entre Conforto e Respeito
Marrocos é um país muçulmano, e embora Marraquexe seja mais liberal do que outras cidades, é importante evitar roupas muito reveladoras para respeitar a cultura local e minimizar atenções indesejadas.
- Para mulheres: Opta por vestidos ou saias abaixo do joelho, calças largas ou túnicas leves. Cobrir os ombros (com um kaftan ou lenço) é útil, especialmente ao visitar mesquitas ou zonas menos turísticas.
- Para homens: Evita calções muito curtos e camisas sem mangas em áreas tradicionais.
- Calçado: Leva sapatos confortáveis e fáceis de calçar (vais tirá-los muitas vezes em riads, mesquitas e alguns restaurantes).
- Dica extra: Um lenço leve é útil não só para cobrir os ombros, mas também para te proteger do sol ou do pó nas ruas da Medina.
Nota: Nos resorts e zonas mais turísticas (como piscinas de riads), o dress code é mais relaxado, mas ao sair para a rua, convém adaptar-se.
Cartão SIM Local (Mas Não no Aeroporto)
Um cartão SIM da Maroc Telecom ou Orange (5GB de dados custam ~50 MAD / €5) é essencial para mapas e Uber. Evita comprar no aeroporto — as lojas na Medina (procura “Inwi” ou “Maroc Telecom”) têm preços melhores e ativam na hora.
Podes sempre usar eSIM, se o teu equipamento permitir. Usei o da AIRALO e funcionou na perfeição. Aproveita o meu código para teres desconto!
“Não, Obrigado” Não Funciona. O Truque é Este:
Os vendedores insistentes do souk respondem melhor a humor + firmeza do que a ignorá-los.
Um “Non, merci, je suis marocain aujourd’hui!” (“Não, obrigado, sou marroquino hoje!”) dito com sorriso costuma resultar. Se persistirem, “Allah ybarek fik” (“Deus te abençoe”) é a senha para os deixares sem resposta.
Jantar Sem Reserva? Esquece os Lugares Famosos
Queres jantar no Nomad, Le Jardin ou La Famille? Reserva com 2-3 dias de antecedência (pede ao teu riad para ligar).
À porta, vão dizer-te que “não há mesa por 2 horas”, mesmo que o restaurante esteja meio vazio — é estratégia para criar exclusividade.
Água: Nunca Abrir a Torneira
A água em Marraquexe não é potável e até os locais evitam. Compra garrafas seladas (5 MAD nos hanouts/lojinhas). Cuidado com gelo e sumos naturais na rua! Evita a todo o custo ter desarranjos gástricos.
Transportes: Petit Taxi = Sempre o Contador
Os petits taxis (vermelhos) são baratos, mas exige sempre que liguem o contador (a tarifa inicial é 7 MAD). Se recusarem, sai e chama outro. Para viagens longas (ex.: Jardim Majorelle), combina o preço antes (30-40 MAD é justo).
Conclusão – A Marraquexe que Levo Comigo
Marraquexe é, inegavelmente, uma cidade turística. Cheia de excursões organizadas, magotes de turistas que se atropelam, lojas padronizadas e os inevitáveis “preços para estrangeiros”. Confesso que este lado da cidade nunca me seduziu – as multidões na Praça Jemaa el-Fna, os vendedores insistentes, a sensação de estar num cenário montado para visitantes. Mas eis o segredo: a verdadeira Marraquexe não está nos roteiros, está no que nos permitimos descobrir.
Levo comigo o amanhecer na Medina com as suas cores ocre e o som da cidade antiga a acordar, o cheiro do pão acabado de sair do forno numa padaria tradicional e a geometria perfeita dos pátios vazios em edifícios abandonados da Medina, onde o silêncio só era quebrado pelo arrastar dos pés de algum habitante local.
Esta cidade ensinou-me que mesmo nos destinos mais massificados, basta um desvio ou uma porta entreaberta para encontrar o que realmente importa. Os melhores momentos surgiram quando: troquei a hora do pôr-do-sol no terraço carregado de turistas por uma conversa com o dono de uma loja de chá que nunca encontraria no Google Maps, quando preferi perder-me nos bairros residenciais em vez de seguir para mais um “ponto obrigatório” e quando aceitei que nem tudo precisa de ser fotografado, especialmente os momentos mais verdadeiros.
Marraquexe, no final, revelou-se como uma boa professora de viagem: mostrou-me que o turismo de massas e a autenticidade coexistem, separados apenas pela nossa disposição em procurar diferente. E que, por vezes, a melhor recordação é precisamente aquela que não cabe num postal.
Porque no fim, viajar nunca é sobre o lugar. É sobre a versão de nós mesmos que lá descobrimos.
